Lefkada

Die schönsten Strände auf Lefkada

Die Westküste liefert die großen Klippenbuchten mit Brandung, die Ostküste das flache, ruhige Wasser für Kinder – plane beide Seiten ein, nicht nur eine.

Porto Katsiki an der Südwestküste ist der Strand, für den die meisten kommen. Vom Parkplatz oben auf der Klippe führt eine in den Fels gehauene Treppe hinunter zu einer schmalen Sichel aus hellen Kieseln, eingerahmt von rund 200 Meter hohen weißen Kalkwänden. Das Wasser fällt schnell tief ab und ist auch im August merklich kühler als an der Ostküste, dafür so klar, dass du deine Füße auf drei Meter Tiefe siehst. Schatten gibt es fast keinen, Kantinen stehen meist oben an der Klippe statt unten am Wasser. Fahr früh – in der Hochsaison ist der Parkplatz vormittags gefüllt, und die Reisebusse setzen mittags ein. Wer den Abstieg scheut, nimmt eines der Ausflugsboote, die von Nidri und Vasiliki aus vorbeikommen.

Ein paar Kilometer nördlich liegt Egremni, der lange Strand unter derselben Klippenkette. Sein Zugang ist seit dem Erdbeben vom November 2015 ein anderer als früher: Ein Hangrutsch verschüttete damals die alte Treppe, inzwischen führt vom Parkplatz oben an der Klippe wieder eine neue, lange Treppe hinunter. Rechne mit einem steilen Abstieg und einem deutlich anstrengenderen Rückweg ohne Schatten – nimm Wasser mit und geh nicht in der Mittagshitze hoch. Bequemer ist die Anfahrt vom Wasser aus: Die Ausflugsboote ab Nidri und Vasiliki fahren die Klippenstrände der Westküste an, und du sparst dir die Treppe komplett. Weiter nördlich sind Gialos und Kalamitsi die entspannteren Alternativen mit Straßenanbindung, Kieselgrund und deutlich weniger Publikum. Für alle Strände dieser Küste gilt dasselbe: Der Wind frischt nachmittags auf, die Wellen kommen von Westen ungebremst an, und Rettungsschwimmer gibt es nicht überall.

Kathisma ist der organisierteste Strand der Westküste – über einen Kilometer heller Kies und Sand, Liegenreihen, Beach-Bars und darüber die Gleitschirme, die vom Hang oberhalb starten. Wer es kleiner mag, fährt weiter nach Agios Nikitas: Die einzige Gasse des autofreien Dorfes endet direkt am Strand, und von dort setzen kleine Boote in wenigen Minuten zum Milos-Strand über, den du sonst nur über einen staubigen Bergpfad erreichst. Nördlich schließt der lange Kieselstrand von Pefkoulia an, der auch im August nie ganz voll wirkt, weil er einfach viel Platz hat. Badeschuhe sind an dieser Küste keine Marotte, sondern Grundausstattung – die Kiesel sind rund, aber groß.

Die Ostküste spielt in einer anderen Liga, und das ist bei Familien ein Vorteil. Zwischen Nikiana, Perigiali und Nidri liegen kleine, geschützte Buchten mit flachem Einstieg und kaum Wellengang, südlich davon die Bucht von Desimi mit Kiefern bis ans Wasser und Mikros Gialos bei Poros. Im Süden, gleich um die Ecke des Hafens von Vasiliki, liegt Agiofili – heller Kies, sehr klares Wasser und ein steiler Zugang, weshalb die meisten das Wassertaxi aus dem Hafen nehmen. Und direkt bei Lefkada-Stadt zieht sich die Sandzunge von Gyra in die Lagune, flach, windig und deshalb die Spielwiese der Kite- und Windsurfer statt der Sonnenliegen. Für die Wochenplanung heißt das: Wechsle die Küste nach Wetterlage statt nach Plan – steht der Nachmittagswind, ist es im Osten angenehm und im Westen unruhig, an windstillen Tagen dreht sich das um.

Sehenswürdigkeiten auf Lefkada abseits der Strände

Kastell, Kloster, Schlucht und ein Leuchtturm auf der Sappho-Klippe – für einen Regentag oder einen zu heißen Nachmittag reicht die Insel gut aus.

Das Kastell Agia Mavra liegt so unübersehbar am Inseleingang, dass die meisten daran vorbeifahren: eine Festung aus der Zeit um 1300, direkt an der Brücke am nördlichen Inseleingang, im Lauf der Jahrhunderte von wechselnden Herren umgebaut und von Erdbeben mehrfach beschädigt. Innerhalb der Mauern stehen Reste von Kasernen, Zisternen und einer Kirche, und von den Wällen siehst du gleichzeitig den Kanal, die Lagune und die Salinen dahinter. Ein voller Vormittag wird daraus nicht, eine Stunde vor oder nach der Ankunft aber schon – und du verstehst danach, warum die Insel jahrhundertelang an genau dieser Engstelle verteidigt wurde.

In Lefkada-Stadt lohnt das Archäologische Museum, weil es die Insel und einen deutschen Namen zusammenbringt. Ausgestellt sind Funde von der Steinzeit bis in die spätrömische Zeit, dazu ein eigener Saal für Wilhelm Dörpfeld – jenen Archäologen, der ab den 1900er-Jahren im Hinterland von Nidri grub und zeitlebens überzeugt war, das homerische Ithaka gefunden zu haben. Die Fachwelt sieht das heute anders, die Insel hat ihm trotzdem ihre Hauptgasse gewidmet, und sein Grab liegt drüben an der Bucht von Nidri. Für Kinder ist das Museum überschaubar, für Regentage die beste Adresse der Stadt.

Das südlichste Stück Lefkada ist zugleich das dramatischste: Am Kap Lefkatas, auch Kap Doukato genannt, endet die weiße Klippenkette an einer Landspitze mit Leuchtturm. Hier sollen im Altertum Rituale stattgefunden haben, bei denen Menschen von der Klippe ins Meer gestoßen wurden, und hier verortet die Sage den Sprung der Dichterin Sappho. Die Straße hinaus ist die letzten Kilometer rau und ungeschützt, es gibt keinen Schatten und keine Bewirtung – nimm Wasser mit und komm am späten Nachmittag, wenn das Licht flach über die Kante fällt. Von oben siehst du bei klarer Sicht bis Kefalonia und Ithaka.

Zwei stillere Ziele runden das ab. Über Lefkada-Stadt liegt auf einem bewaldeten Hügel das Kloster Faneromeni, das nach Bränden und Beben mehrfach neu aufgebaut wurde; der Blick von der Terrasse über Lagune, Kanal und Festland ist der beste Überblick, den du auf der Insel bekommst, ohne zu wandern. Im grünen Süden schiebt sich die Bucht von Sivota wie ein schmaler Fjord ins Land, gerahmt von Hügeln, mit Fischtavernen entlang des Kais und Yachten an der Mole – kein Museum, aber der Ort, an dem man auf Lefkada am liebsten zu Abend isst und danach nirgendwo mehr hinwill.

Lefkada-Urlaub planen – eine Inselrunde in einer Woche

Die Insel ist gut 30 Kilometer lang, aber die Straßen sind kurvig – rechne mit einer Stunde von Lefkada-Stadt bis in den Süden, nicht mit vierzig Minuten.

Eine Woche ist das richtige Maß für Lefkada, und sie funktioniert am besten mit einem einzigen Standquartier. Von der Ostküste zwischen Nikiana und Nidri bist du in knapp einer Stunde in Vasiliki und in gut anderthalb Stunden an Porto Katsiki, die Bergdörfer liegen auf halbem Weg dazwischen. Vom Süden um Vasiliki und Sivota bist du näher an den großen Klippenstränden, brauchst aber länger in die Stadt. Und wer an der Westküste bei Agios Nikitas wohnt, hat die schönsten Sonnenuntergänge vor der Tür und die kurvigste Anfahrt zu allem anderen. Zwei Quartiere zu buchen lohnt eigentlich nur, wenn du länger als zehn Tage bleibst.

Ein bewährter Wochenablauf sieht so aus: Tag eins ohne Auto, nur Ankommen, der Strand vor der Unterkunft und abends Lefkada-Stadt mit Kastell und Marina. Tag zwei die Westküste am Stück – Agios Nikitas, Kathisma, weiter nach Porto Katsiki und zurück über das Kap Lefkatas. Tag drei ein Bootsausflug ab Nidri zu Meganisi, der Papanikolis-Höhle und den vorgelagerten Inseln. Tag vier gehört den Bergen mit Karya, Eglouvi und einem späten Mittagessen unter Platanen. Tag fünf Vasiliki, entweder auf dem Wasser oder am Strand von Agiofili. Tag sechs die Wanderung in die Dimosari-Schlucht am Morgen und ein ruhiger Nachmittag. Tag sieben Sivota, Poros und langes Abendessen am Kai.

Zwei Dinge machen diese Woche entspannter. Erstens: Leg die Fahrten in den Vormittag. Die Westküstenstraße ist schmal, und ab Mittag kommen dir Mietwagen, Roller und gelegentlich ein Reisebus entgegen, während gleichzeitig die Sonne senkrecht in die Kurven fällt. Zweitens: Plane pro Tag ein Hauptziel, nicht drei. Die Entfernungen auf der Karte täuschen, weil fast jede Verbindung über Serpentinen läuft und man alle paar Kilometer anhalten will. Wer versucht, Porto Katsiki, Vasiliki und die Berge an einem Tag zu erledigen, sieht am Ende vor allem die Windschutzscheibe.

Hast du zehn bis vierzehn Tage, hängst du das Inselhopping an. Ab Nidri fahren regelmäßig Fähren nach Meganisi, das mit zwei Dörfern und ein paar Buchten für zwei Nächte reicht; in der Sommersaison laufen die Fähren nach Kefalonia und Ithaka üblicherweise ab Vasiliki im Süden, teils auch ab Nidri – nach Fiskardo auf Kefalonia und nach Piso Aetos beziehungsweise Frikes auf Ithaka. Welche dieser Linien im laufenden Sommer fährt, entscheidet sich jede Saison neu, prüfe sie also vor der Buchung. Wer stattdessen aufs Festland will, erreicht die Ausgrabungen von Nikopolis bei Preveza in gut einer Stunde und die Küste von Parga in gut zwei. Beides funktioniert als Tagesausflug, ohne dass du das Quartier wechselst.

Lefkada-Stadt, die Lagune und der Norden der Insel

Die Hauptstadt sieht aus wie keine zweite in Griechenland, und der Grund dafür steckt in ihren Obergeschossen aus buntem Blech.

Lefkada-Stadt liegt gleich hinter der Brücke am Nordzipfel der Insel und ist ganzjährig bewohnt statt saisonal betrieben – ein Unterschied, den du an den Läden merkst, in denen Einheimische einkaufen. Das Zentrum ist eine Fußgängerachse, die den Namen Wilhelm Dörpfelds trägt und vom Hauptplatz nach Süden läuft, mit Bäckereien, Silberschmieden, Cafés und Tavernen in den Seitengassen. Halte dich abends nicht nur an die Hauptgasse: Kleine Adressen wie die Taverna Thy Nikolas sitzen eine Abzweigung weiter, wo keine Speisekarte auf Deutsch aushängt. Für einen Bummel reichen zwei Stunden, für einen Abend füllt sich das leicht.

Die Architektur ist die Geschichte der Stadt. Nach den schweren Beben von 1948 und 1953 wurde nach einem älteren lokalen Prinzip wieder aufgebaut: Das Erdgeschoss aus Stein trägt, darüber sitzt ein leichter Holzrahmen, außen mit Blech verkleidet – Konstruktionen, die beim nächsten Beben mitschwingen statt zu kollabieren. Weil das Blech gestrichen wird, leuchtet die Altstadt in Ocker, Türkis, Rostrot und Weiß, und weil Holz und Blech billiger waren als Stein, sind die Häuser niedrig geblieben. Es ist die einzige griechische Kleinstadt, deren Erdbebengeschichte man an jeder Fassade ablesen kann.

Östlich der Altstadt liegt die Marina, eine der größten Griechenlands und im Sommer das Zentrum des Charterbetriebs. Freitags und samstags wechseln hier die Crews, morgens laufen Yachten aus, abends kommen sie zurück, und an den Stegen füllen sich Restaurants wie das Kyma, das den Fisch der Boote gleich mitverarbeitet. Wer mitten in der Stadt schlafen will, findet in den Gassen kleine Häuser wie das The Secret Boutique Hotel wenige Schritte vom zentralen Platz. Der Vorteil dieser Lage: Du brauchst abends kein Auto und wohnst näher am griechischen Alltag als in jedem Strandresort.

Nördlich der Stadt beginnt die Lagune, eine flache Wasserfläche, die von der schmalen Sandzunge Gyra vom offenen Meer getrennt wird. Auf der Zunge stehen die Reste alter Windmühlen, davor liegt der lange, windige Strand von Agios Ioannis – Kitesurfer und Windsurfer sind hier häufiger als Sonnenschirme. Im flachen Wasser der Lagune arbeiten bis heute traditionelle Fischreusen, und in den Salinen südlich davon rasten Wasservögel. Für den Sonnenuntergang gibt es zwei Optionen: unten am Wasser auf der Sandzunge oder oben auf der Terrasse des Klosters Faneromeni mit Blick über die ganze Bucht.

Nidri, die Bootstouren an Skorpios vorbei und die Dimosari-Wasserfälle

Von Nidri aus fährt morgens die halbe Bucht aufs Wasser hinaus – und nachmittags läuft dieselbe Flotte wieder ein.

Nidri ist der größte Ferienort der Insel und dafür verantwortlich, dass Lefkada bei manchen als touristisch gilt. Der Ort zieht sich an einer geschützten Bucht entlang, vor der die bewaldeten Inselchen Madouri, Sparti und Skorpios liegen, dahinter öffnet sich die stille Bucht von Vlycho. Die Promenade ist im Hochsommer voll, laut und bunt, hat aber genau deshalb alles, was man braucht: Bootsanbieter, Autovermietungen, Supermärkte und eine Reihe von Fischtavernen am Wasser. Die Taverna Karantzis und The Barrel am Ufer stehen für den Fisch nach Gewicht, die Taverna Maistrali einige Schritte weiter für Lamm Kleftiko und den Blick auf Skorpios.

Die Standardtour startet vormittags und hat die Inselchen gleich vor der Nase: Wenige Minuten nach dem Ablegen zieht das Boot an Madouri, Sparti und Skorpios vorbei, der einstigen Onassis-Insel, und läuft dann hinüber zur Papanikolis-Höhle an der Küste von Meganisi, einer hohen Meeresgrotte, in die die Boote hineinfahren. Auf dem Rückweg kommen ein, zwei Badestopps in geschützten Buchten dazu. Landgang auf Skorpios gibt es nicht – die Insel ist Privatbesitz, die Boote ziehen daran vorbei, und mehr als ein Blick auf die Bootshäuser wird daraus nicht. Wer lieber selbst steuert, mietet im Hafen ein kleines Motorboot; leistungsschwache Boote lassen sich in Griechenland vielerorts auch ohne Bootsführerschein übernehmen. Frag nach Wetterlage und erlaubtem Fahrgebiet, bevor du ablegst.

Ins Hinterland führt die zweite Standardtour, und die brauchst du nicht zu buchen. Von Nidri fährst du nach Rachi und läufst von dort in die Dimosari-Schlucht: ein schmaler Pfad unter Platanen, mehrfach über den Bach, dann steht man vor dem Wasserfall und dem Becken darunter. Der Weg ist kurz und auch mit Kindern machbar, aber nicht flach und stellenweise nass – feste Schuhe statt Sandalen. Das Wasser ist selbst im August eisig, weshalb dieser Ausflug am besten an einem heißen Nachmittag funktioniert. Nach starkem Regen führt die Schlucht mehr Wasser, dann sind die Bachquerungen unangenehm.

Ein historischer Nachtrag, den viele deutsche Gäste hier zum ersten Mal hören: In genau dieser Bucht grub Wilhelm Dörpfeld, der zuvor mit Schliemann in Troja gearbeitet hatte, nach dem homerischen Ithaka – er hielt Lefkada für die Insel des Odysseus und blieb dabei, auch als ihm die Fachwelt widersprach. Er ist an der Bucht begraben, und im Archäologischen Museum in Lefkada-Stadt hat er einen eigenen Saal. Vor Nidri liegt außerdem Madouri, die kleine Insel des Dichters Aristotelis Valaoritis – ebenfalls in Privatbesitz und nicht zugänglich, aber von jedem Ausflugsboot aus gut zu sehen.

Windsurfen in Vasiliki und Segeln vor der Ostküste

In Vasiliki ist der Tag durch den Wind gegliedert – vormittags Flachwasser für Anfänger, ab dem frühen Nachmittag kommt der Thermikwind die Bucht herunter.

Die Bucht von Vasiliki im Süden gilt seit Jahrzehnten als eines der besten Windsurf-Reviere Europas, und das liegt an ihrer Form. Die Hänge im Rücken der Bucht heizen sich über den Tag auf, die aufsteigende warme Luft zieht Wind nach – die Surfer haben ihm den Spitznamen Eric gegeben. Das Muster wiederholt sich in der Hochsaison mit erstaunlicher Verlässlichkeit: morgens spiegelglattes Wasser, mittags erste Böen, am Nachmittag sauberer, kräftiger Wind mit ablandiger Komponente am Strand von Ponti. Genau diese Abfolge macht die Bucht für Anfänger und Fortgeschrittene gleichzeitig brauchbar, weil beide ihre Tageszeit bekommen.

Praktisch heißt das: Wer surfen lernen will, bucht den Kurs auf den Vormittag, wenn das Wasser flach steht und der Wind schwach bleibt. Die Stationen liegen am Ponti-Strand am westlichen Ende der Bucht, gleich unterhalb der Hotels am Hang, unter anderem des Hotel Grand Nefeli, von dessen Balkonen aus du das Revier im Blick hast. Für Kitesurfer ist Vasiliki nur bedingt geeignet – die klassische Kite-Adresse der Insel ist der flache, breite Strand von Agios Ioannis nahe Lefkada-Stadt, wo der Nordwestwind über die Sandzunge zieht. An der Westküste bei Kathisma kommt zusätzlich Welle dazu, aber ohne Infrastruktur und mit tückischer Strömung.

Segeln ist die zweite Disziplin der Insel, und hier ist Lefkada mehr als ein Standort: Die Marina von Lefkada-Stadt ist einer der wichtigsten Charterhäfen Griechenlands, und das umliegende Revier gilt als eines der einfachsten des Mittelmeers. Die Distanzen zwischen Meganisi, Kalamos, Kastos, Ithaka und Kefalonia sind kurz, fast jede Insel hat mehrere geschützte Ankerbuchten, und der Nachmittagswind aus Nordwest baut sich gleichmäßig auf, statt wie der Meltemi in der Ägäis tagelang zu blasen. Eine klassische Woche führt von Lefkada über Meganisi und Kastos nach Ithaka und Fiskardo und wieder zurück.

Wer nicht selbst chartert, kommt trotzdem aufs Wasser. Mitsegelplätze auf Flottillen, Tagestörns ab der Marina und Skippertörns ab Nidri lassen sich vor Ort buchen, oft kurzfristig. Über Wasser wiederum startet an der Westküste oberhalb von Kathisma der Tandem-Gleitschirm: Der Flug dauert nur wenige Minuten, führt aber direkt über die Klippenkante und den Strand hinaus aufs Meer. Zum Tauchen und Schnorcheln geht es meist an der geschützten Ostküste hinaus, wo Sichtweiten und Wellengang berechenbarer sind als auf der Westseite.

Hotels auf Lefkada und die passende Küste für deinen Urlaub

Die wichtigste Buchungsentscheidung fällst du nicht bei den Sternen, sondern bei der Himmelsrichtung.

Die Ostküste zwischen Nikiana, Perigiali und Nidri ist die Standardwahl für Badeurlaub mit Kindern: flaches Wasser, wenig Wellen, kurze Wege zu Bootsausflügen und Supermärkten. Hier liegt auch eines der größten Häuser der Insel, das Ionian Blue Bungalows & Spa Resort bei Nikiana, eine weitläufige Bungalowanlage, terrassenförmig zum Meer gebaut, mit eigenem Strandabschnitt, mehreren Pools und Spa – die Adresse für alle, die eine Woche lang nicht kochen und wenig fahren wollen. Der Preis dafür ist die Nähe zum Trubel von Nidri, der im August spürbar wird; wer Ruhe sucht, geht ein paar Kilometer weiter nach Norden oder Süden.

Die Westküste ist die Wahl für Aussicht und Sonnenuntergänge. In Agios Nikitas selbst, dem autofreien Dorf über dem Kieselstrand, liegt das kleine Akron Hotel mit Infinity-Pool wenige Gehminuten vom Wasser, oberhalb am grünen Hang die Idilli Villas mit Privatpools und weitem Blick aufs Ionische Meer. Beides sind Häuser für Paare und ruhige Abende, nicht für Animationsprogramm. Rechne mit engen Zufahrten, Treppen und mit dem Umstand, dass du für jeden Einkauf ins Auto steigst – dafür läufst du abends in zwei Minuten zur Taverne und siehst die Sonne im Meer verschwinden.

Im Süden dreht sich alles um den Wind. Das Hotel Grand Nefeli oberhalb des Ponti-Strandes bei Vasiliki blickt direkt auf das Surfrevier, hat Pool und kurze Wege zu den Stationen und füllt sich entsprechend mit einem sportlichen Publikum. In Sivota und Poros dagegen wohnst du in kleinen Apartmentanlagen über einer stillen Bucht, mit Tavernen am Kai und ohne jedes Nachtleben. Und in Lefkada-Stadt bekommst du mit Häusern wie dem The Secret Boutique Hotel etwas, das die Küstenorte nicht bieten: eine Stadt, die auch im Oktober noch funktioniert, mit Bäckerei, Markt und Restaurants für Einheimische.

Zur Buchungspraxis drei Hinweise. Erstens ist das Angebot auf Lefkada stark von Studios, Apartments und Villen geprägt – klassische All-inclusive-Hotels sind selten, Halbpension bieten längst nicht alle Häuser an. Zweitens sind Juli und August die teuersten und vollsten Wochen; wer im Juni oder September bucht, zahlt für dieselben Zimmer deutlich weniger und findet abends noch einen Tisch. Drittens gehört zum Zimmer fast immer ein Mietwagen: Ohne Auto bist du an den meisten Adressen auf wenige Busse und teure Taxifahrten angewiesen. Frag beim Buchen, ob Parkplätze am Haus liegen – an der Westküste ist das keine Selbstverständlichkeit.

Essen und Trinken auf Lefkada

Der Fisch kommt vor dem Bestellen auf die Waage, und die Linsen auf der Karte stammen wahrscheinlich aus einem Bergdorf zwanzig Minuten weiter oben.

Fisch nach Gewicht ist auf Lefkada das übliche Verfahren und kein Touristentrick: Der Kellner bringt das Tablett an den Tisch, du zeigst auf ein Stück, es wird gewogen und der Preis pro Kilo abgerechnet. Frag nach dem Kilopreis, bevor der Fisch in die Küche geht, und lass dir sagen, was aus dem Netz und was aus der Zucht kommt – beides ist in Ordnung, aber der Unterschied steht im Preis. Am Hafen von Nidri stehen dafür die Taverna Karantzis und The Barrel, an der Marina von Lefkada-Stadt das Restaurant Kyma. Dazu bestellt man ohne viel Federlesen gegrillten Oktopus, Horta und einen Krug offenen Weißwein.

Die Inselküche selbst ist bäuerlicher, als die Hafenpromenaden vermuten lassen. Berühmt ist die luftgetrocknete Salami von Lefkada, ein kräftiges, gewürztes Stück, das es in jedem Feinkostladen der Hauptstadt gibt und das als Mitbringsel die Heimreise übersteht. Dazu kommen die braunen Linsen aus Eglouvi, die auf steinigen Hochfeldern wachsen und als schlichte Suppe mit gutem Olivenöl serviert werden, Thymianhonig aus den Bergen und Riganada, geröstetes Brot mit Tomate, Oregano und Öl. Bei den Weinen lohnt der Blick auf Vertzami, die dunkle rote Rebsorte der Insel, die kräftige, tanninreiche Weine ergibt.

Wer griechischer essen will als am Hafenkai, fährt zwei Kurven weiter. Die Taverna Thy Nikolas liegt in einer Seitengasse von Lefkada-Stadt und lebt von Stammgästen statt von Laufkundschaft. Die Taverna Seven Islands in Ligia an der Ostküste stellt ihre Tische direkt an den Hafen und hat einen Spielplatz daneben, was den Abend mit Kindern erheblich verlängert. Die Taverna Maistrali in Nidri ist für ihr Lamm Kleftiko bekannt, das über Stunden im Ofen gart – frag am Vormittag, ob es abends verfügbar ist, denn solche Gerichte sind irgendwann schlicht aus.

Ein paar Gewohnheiten erleichtern den Abend. Gegessen wird spät: Vor 21 Uhr sind die Tavernen halb leer, und in der Hochsaison lohnt trotzdem die Reservierung, weil die Terrassen an der ersten Reihe schnell vergeben sind. Bezahlt wird in vielen kleinen Häusern lieber bar als mit Karte, auch wenn Karten inzwischen fast überall akzeptiert werden – ein paar Scheine im Portemonnaie ersparen Diskussionen. Und bestell die Vorspeisen zum Teilen in die Tischmitte statt jedem sein Gericht; das ist hier die übliche Form und führt fast immer dazu, dass mehr auf dem Tisch steht, als ihr geplant hattet.

Anreise nach Lefkada über die Brücke von Agia Mavra

Kein Fährticket, kein Umsteigen – Lefkada ist die einzige Ionische Insel, auf die du einfach hinüberfährst.

Der übliche Weg führt über den Flughafen Aktion/Preveza (PVK) auf dem Festland, rund 20 bis 25 Kilometer und damit etwa eine halbe Stunde Fahrt von Lefkada-Stadt entfernt; die Brücke liegt kurz vor der Stadt. In der Sommersaison wird er aus mehreren deutschsprachigen Städten angeflogen, außerhalb der Saison dünnt das Angebot deutlich aus. Vom Terminal aus nehmen die meisten den vorab gebuchten Mietwagen; Busse verbinden den Flughafen ebenfalls mit der Insel, und Taxis stehen bereit, sind auf dieser Strecke aber die teuerste Variante. Wer erst spät abends landet, sollte die Übernahme des Mietwagens vorher bestätigen – nicht jeder Schalter ist rund um die Uhr besetzt.

Die Brücke selbst ist der eigentliche Trick der Insel. Über den schmalen Kanal von Agia Mavra führt eine schwimmende Brücke, ein Ponton, der sich in der Saison etwa stündlich zur Seite dreht und den Kanal für die Boote freigibt – dann steht der Verkehr rund zehn bis fünfzehn Minuten, und man schaut den Yachten beim Durchfahren zu. Die Überfahrt kostet nichts, es gibt keine Reservierung, keine Fährzeiten und keine Größenbeschränkung für den Wagen – nur eben diese kurze Wartezeit, wenn die Brücke gerade offen steht. Plane den Flughafentransfer mit diesem Puffer, gerade bei einem knappen Rückflug. Genau das macht Lefkada für Wohnmobile, Familien mit viel Gepäck und Selbstfahrer aus Deutschland attraktiver als die Nachbarinseln, für die du eine Überfahrt buchen musst.

Es gibt auch die längeren Wege. Mit dem eigenen Auto setzt du ab Venedig oder Ancona nach Igoumenitsa über und fährst von dort in gut zwei Stunden die Küste hinunter. Ab Athen sind es rund 380 Kilometer über die Autobahn und die Brücke von Rio-Andirrio, also ein guter halber Tag; Fernbusse der KTEL verbinden Athen ebenfalls mit Lefkada-Stadt. Und für Inselhopper: Ab Nidri fahren regelmäßig Fähren nach Meganisi, die Sommerverbindungen nach Kefalonia und Ithaka starten dagegen meist im Süden ab Vasiliki – rechne von der Ostküste dorthin knapp eine Stunde Fahrt ein und leg keine knappe Anschlussverbindung auf den Anreisetag.

Vor Ort brauchst du ein Auto. Der Linienbus verbindet Lefkada-Stadt mit den größeren Orten, fährt aber selten genug, dass ein Strandtag daran scheitern kann, und viele der schönsten Buchten liegen ohnehin abseits der Route. Buch den Mietwagen früh, gerade für Juli und August, und nimm die kleinste Klasse, in die euer Gepäck passt: Die Straßen an der Westküste sind schmal, kurvig und stellenweise ohne Leitplanke, und in Agios Nikitas oder Karya wirst du für jeden Zentimeter dankbar sein. Vom Roller raten Ortskundige auf den Bergstrecken eher ab – Schotter in den Kurven und Ziegen auf der Fahrbahn sind hier keine Seltenheit.

Karya, Eglouvi und die Bergdörfer im Inselinneren

Zehn Kilometer landeinwärts fällt die Temperatur spürbar, und statt Sonnenschirmen stehen Platanen über den Tischen.

Karya liegt auf einem Hochplateau im Herzen der Insel und ist das Dorf, das die meisten Besucher als einziges im Inselinneren ansteuern. Der Ortskern besteht aus Steinhäusern rund um einen Platz mit großen Platanen, unter denen die Tavernen im Sommer ihre Tische aufstellen; ringsum steigen Olivenhaine und Zypressen die Hänge hinauf. Bekannt geworden ist Karya durch seine Handstickerei, ein besonderes Nadelwerk, das im 19. Jahrhundert hier entwickelt wurde und die Frauen des Dorfes über Generationen ernährte. Ein kleines Museum im Ort zeigt Stücke, Werkzeuge und die Geschichte dazu, und in den Läden am Platz gibt es Handarbeit zu kaufen.

Eglouvi ein Stück höher ist das höchstgelegene Dorf Lefkadas und lebt von einem einzigen Produkt: seinen Linsen. Auf kargen Hochfeldern, die von Hand bestellt werden, wächst eine kleine, dunkle Sorte, die auf der ganzen Insel als Delikatesse gilt und in guten Tavernen namentlich auf der Karte steht. Rund um das Dorf liegen alte, kreisrunde Dreschplätze aus Stein, die vom Getreideanbau früherer Zeiten erzählen, und im Sommer wird das Linsenfest zum Anlass, an dem der ganze Ort kocht. Für Wanderer ist Eglouvi ein guter Startpunkt – von hier führen Wege in die Hochlagen unterhalb der höchsten Gipfel der Insel.

Die Fahrt selbst lohnt fast mehr als die Ziele. Von der Ostküste bei Nidri schraubt sich die Straße über Vafkeri und Platystoma hinauf, und mit jedem Kehrenpaar wird der Blick zurück auf die Bucht und die vorgelagerten Inseln weiter. Auf der Westseite ziehen sich Exanthia und Dragano an der Hangkante entlang – Dörfer mit ein, zwei Cafés und Terrassen, von denen aus du im Sommer den Sonnenuntergang über dem offenen Meer siehst, während unten in Kathisma die Strandbars schließen. Nimm für diese Strecken bewusst Zeit mit, halte an den Kapellen und Aussichtskanten an und fahre sie nicht im Dunkeln.

Im Hochsommer ist das Inselinnere der beste Kompromiss für die Mittagsstunden. Während unten an den Stränden ab elf Uhr kein Schatten mehr zu finden ist, liegen die Dörfer 500 bis 700 Meter höher, in der Regel mehrere Grad kühler und fast immer unter Bäumen. Ein Plan, der sich bewährt: früh an den Strand, gegen Mittag hinauf zum Essen unter Platanen, am späten Nachmittag zurück ans Wasser, wenn die Sonne flacher steht. Wer wandern will, findet zwischen Karya, Eglouvi und den Schluchten im Osten markierte Wege – im Juli und August aber nur in den frühen Morgenstunden, mit reichlich Wasser im Rucksack.

Die Stadtviertel von Lefkada – und welches zu dir passt

Beste Reisezeit für Lefkada mit Wetter und Wassertemperaturen

Zwischen Mai und Oktober liegt die ganze Badesaison, und innerhalb dieser Spanne entscheidet vor allem, wie viel Hitze und wie viel Wind du haben willst.

Lefkada hat ein mediterranes Klima mit heißen, praktisch regenfreien Sommern und milden, aber ausgesprochen feuchten Wintern – die Ionischen Inseln sind die niederschlagsreichste Ecke Griechenlands, was auch erklärt, warum die Insel so grün ist. Im Juli und August klettern die Höchstwerte über 30 Grad, das Meer erreicht seine wärmsten Werte im Spätsommer und bleibt bis in den Oktober hinein angenehm. Wichtig für die Planung ist der Wind: Der thermische Nachmittagswind, der Vasiliki zum Surfrevier macht, ist im Hochsommer am verlässlichsten und macht die Hitze an der Küste erträglicher, sorgt an der Westküste aber auch für Wellen.

Die beste Reisezeit für Lefkada sind Mai, Juni und September. Im Mai und Juni ist die Insel grün, die Wege sind angenehm zu laufen, die Strände noch leer, und ab Juni ist auch das Meer warm genug für lange Tage im Wasser. Der September dreht das Verhältnis um: Das Meer hat den ganzen Sommer über Wärme gespeichert und ist jetzt am angenehmsten, während Preise und Andrang zurückgehen. Juli und August liefern den verlässlichsten Surf-Wind, dafür über 30 Grad, volle Parkplätze an den Klippenstränden und die höchsten Übernachtungspreise. Der Oktober bleibt mild und bis etwa Monatsmitte badetauglich, danach fährt die Insel den Betrieb spürbar herunter.

Häufige Fragen zu Lefkada