Marsa Alam

Tauchen in Marsa Alam am Roten Meer

Sechs Uhr früh, das Tauchboot tuckert aus dem Hafen von Port Ghalib, und über dem noch dunklen Wasser des Elphinstone stehen schon die ersten Guides und binden ihre Flossen fest.

Marsa Alam gilt als eines der Top-Reviere am Roten Meer, und das liegt an einer seltenen Kombination: intakte Riffe, warmes Wasser das ganze Jahr und viele Tauchplätze, die du ohne stundenlange Bootsfahrt erreichst. Das Herzstück ist das Elphinstone Reef rund zwölf Kilometer nördlich vor der Küste – ein länglicher Riffrücken, dessen Wände senkrecht in die Tiefe stürzen, überwuchert von Weichkorallen und Gorgonien. Die Strömung kann kräftig sein, weshalb erfahrene Taucher hier als Driftdive einsteigen und sich an der Wand entlangtreiben lassen, während unter ihnen das Blau ins Bodenlose kippt.

Der größte Reiz von Marsa Alam ist aber das Hausriff. Viele Resorts liegen an einer eigenen Lagune oder einem Marsa, einer geschützten Bucht, an deren Rand das Riff beginnt – du gehst über einen Steg bis zur Riffkante, lässt dich rückwärts ins Wasser fallen und bist ohne Boot mitten im Geschehen. Für den Check-Dive nach der Anreise, für den entspannten Nachmittagstauchgang oder für Nachttauchgänge, wenn Muränen und Rotfeuerfische aktiv werden, ist das unschlagbar bequem. Frag bei der Buchung gezielt nach einem lebendigen Hausriff mit einfachem Einstieg – die Qualität schwankt von Resort zu Resort erheblich.

Wer schon Erfahrung mitbringt, plant die Offshore-Tage: das Elphinstone für Steilwand und im Herbst die Longimanus-Haie (Weißspitzen-Hochseehaie), die südlichen Fury Shoals mit ihren Höhlen und Durchschwimmen, oder – als mehrtägige Safari per Tauchschiff – die weit draußen liegenden Riffe Daedalus, Rocky Island und Zabargad mit Hammerhaien und Fuchshaien. Diese Ziele erreichst du nicht mit dem Tagesboot; dafür buchst du ein Liveaboard, das mehrere Tage auf See bleibt. Für Grundschein-Absolventen bleiben die küstennahen Riffe, die weniger Strömung und viel zu sehen haben.

Ein paar praktische Regeln ersparen dir Ärger: Für Elphinstone und einige Schutzzonen ist ein Tauch-Brevet plus nachgewiesene Tauchgänge Pflicht, viele Basen verlangen einen Check-Dive am Hausriff, bevor sie dich mit rauslassen. Halte deinen Tauchpass und den Nachweis der letzten Tauchgänge griffbereit, und plane den letzten Tauchgang mit ausreichend Abstand zum Rückflug – üblich sind mindestens 24 Stunden Pause vor dem Flug bei mehreren Tauchgängen pro Tag. Eine eigene Tauchversicherung mit Kammer-Deckung solltest du unabhängig vom Resort abschließen.

Schnorcheln mit Delfinen, Schildkröten und Seekühen

In der flachen Bucht von Abu Dabbab liegt das Seegras wie eine grüne Wiese unter dir, und plötzlich hebt sich zwei Meter voraus der runde Kopf einer Schildkröte, die genüsslich weiterkaut.

Du musst nicht tauchen, um die Unterwasserwelt von Marsa Alam zu sehen – zum Schnorcheln reicht in vielen Buchten schon der Einstieg vom Strand. Das bekannteste Ziel ist Abu Dabbab, eine flache, geschützte Bucht nördlich des Ortes, deren Seegraswiesen Grüne Meeresschildkröten anziehen. Sie weiden dort tagsüber ganz in Strandnähe, und mit etwas Glück geleitet dich der Guide zu einer Seekuh, dem Dugong, der hier im Seegras gründelt. Halte immer Abstand, folge den Tieren nicht und fass sie nicht an – die Bucht ist ein Schutzgebiet, und die Regeln werden zunehmend kontrolliert.

Das zweite große Erlebnis ist das Delfinriff Sha'ab Samadai, wegen seiner Form auch Dolphin House genannt, ein hufeisenförmiges Riff südlich von Marsa Alam. In der geschützten Lagune ruht tagsüber eine Schule Spinnerdelfine, die nachts draußen auf Jagd war. Der Zugang ist reguliert: Das Riff ist in Zonen aufgeteilt, in denen Boote ankern, geschnorchelt oder gar nicht gestört werden darf, und pro Tag ist nur eine begrenzte Zahl an Besuchern erlaubt. Eine Delfinsichtung ist nie garantiert – es sind wilde Tiere, keine Show –, aber die Chancen stehen gut.

Weiter im Süden, in den Fury Shoals, liegt mit Sataya ein weiteres Delfinriff, das oft von längeren Bootstouren oder von Hamata aus angesteuert wird. Generell gilt für alle Tiersichtungen: Buche über einen seriösen Anbieter, der Gruppengrößen und Zonenregeln einhält, statt über den billigsten Straßenstand. Sonnencreme ist ein Thema für sich – normale Cremes schaden den Korallen; nimm ein riff-freundliches Produkt oder besser ein langärmeliges Lycra-Shirt, das dich zugleich vor der Sonne über dem Wasser schützt.

Auch ohne Ausflug lohnt das Schnorcheln am Hausriff, oft direkt vor dem Resort: In den Korallengärten stehen Anthias-Wolken über dem Riffdach, Doktorfische zupfen an den Korallen, und in den Spalten warten Muränen. Geh in den ersten Stunden nach Sonnenaufgang ins Wasser, wenn das Licht flach einfällt und die Strömung meist ruhiger ist. Kläre vorher am Riff, wo der markierte Ausstieg liegt, und schnorchle nie allein über die Riffkante hinaus aufs offene Wasser – ablandiger Wind und Strömung werden hier gern unterschätzt.

Die schönsten Sehenswürdigkeiten rund um Marsa Alam

Der Ort selbst ist schnell erzählt – ein Kreisverkehr, ein paar Läden, ein Fischerhafen. Die Sehenswürdigkeiten von Marsa Alam liegen im Wasser und in der Wüste ringsum, nicht im Zentrum.

Fang mit dem Naheliegenden an: der Küste selbst. Zwischen Port Ghalib im Norden und Hamata im Süden reiht sich eine flache Bucht – ein Marsa – an die nächste, jede mit ihrem eigenen Riff. Sharm el Luli, eine knöcheltiefe türkisfarbene Lagune im Nationalpark Wadi el Gemal, gilt vielen als der schönste Strand des Abschnitts; das Wasser steht so klar über dem hellen Sand, dass Schnorchler und Nicht-Schwimmer gleichermaßen glücklich werden. Komm früh, denn der Zugang zum Nationalpark ist geregelt und die Parkbucht klein.

Port Ghalib ist der urbane Gegenpol: eine künstlich angelegte Marina-Stadt am Jachthafen, wenige Minuten vom Flughafen. Rund um das Hafenbecken liegen Restaurants, Souvenirläden und eine große Moschee, abends flanieren die Hotelgäste an der Promenade. Es ist kein historischer Ort, aber ein angenehmer Platz für einen Bummel jenseits der Resortmauer, für einen Kaffee am Wasser und für den Start vieler Tauch- und Schnorchelboote. Von hier aus buchst du unkompliziert Ausfahrten, ohne weit fahren zu müssen.

Für ein Stück echte Geschichte fährst du nach Norden nach El Quseir, einem alten Hafenort rund 140 Kilometer entfernt. Über Jahrhunderte war El Quseir Umschlagplatz für Pilger nach Mekka und für Gewürze aus Indien; heute prägen eine osmanische Festung, verwitterte Korallenstein-Häuser und ein verschlafener Hafen das Bild. Der Kontrast zu den glatten Resort-Anlagen ist groß – hier bekommst du eine Ahnung davon, wie diese Küste aussah, bevor der Tourismus kam.

Und dann die Wüste hinter der Küste: Im Wadi el Gemal liegen die Ruinen von Sikait, wo die Römer im Mons Smaragdus Smaragde abbauten – die einzige bekannte antike Smaragdquelle des Imperiums. Erreichbar ist das nur mit Geländewagen und Guide, meist im Rahmen einer Safari. Wer weiter will, kombiniert die alten Minen mit einem Besuch bei den Ababda, den Beduinen der Region, deren Zelte und Kamelherden bis heute die Trockentäler prägen.

Wadi el Gemal – der Nationalpark am Roten Meer

Kaum verlässt du die Küstenstraße nach Süden, wird die Bebauung dünner, dann verschwindet sie ganz, und die Straße läuft schnurgerade in ein Land aus Sand, Akazien und rötlichen Bergen hinein.

Der Wadi-el-Gemal-Nationalpark – das Tal der Kamele – schützt südlich von Marsa Alam eine der größten zusammenhängenden Naturlandschaften Ägyptens: rund 7.500 Quadratkilometer aus Küste, Wüste, Bergen und einem vorgelagerten Meeresabschnitt mit Riffen und Inseln. Es ist eine Landschaft der Übergänge, in der die Sahara direkt ins Rote Meer fällt. Wer nur die Riffe kennt, unterschätzt, wie viel Leben in dieser scheinbar leeren Wüste steckt, sobald man genauer hinsieht und einen kundigen Guide dabeihat.

An der Küste bilden Mangroven ein dichtes Grün im ansonsten kargen Bild – eine der bedeutendsten zusammenhängenden Mangrovenzonen der Küste wächst hier in flachen Lagunen, in denen Reiher und Fischadler jagen und junge Fische aufwachsen. In den Trockentälern dahinter leben Dorkasgazellen, Nubische Steinböcke und, sehr selten und scheu, Wüstenfüchse. Über allem kreisen Greifvögel. Bewegung und Farben verstecken sich vor der Mittagshitze; am frühen Morgen und in der Abenddämmerung wird die Wüste lebendig.

Der bekannteste Strand des Parks ist Ras Hankorab: eine flache Bucht mit hellem Sand und einem Riff in Schnorchelnähe, ohne Hotels, ohne Beton. Weil der Park geschützt ist, sind Zufahrt und Besucherzahl reguliert, es gibt kaum Infrastruktur und du bringst Schatten, Wasser und Verpflegung besser selbst mit. Genau das macht den Reiz aus – ein Strandtag, der eher nach Expedition als nach Resort schmeckt, mit dem Riff für dich fast allein.

Ins Hinterland des Parks kommst du nur geführt und mit Geländewagen: zu den römischen Smaragdminen von Sikait, zu Felszeichnungen und zu den Lagerplätzen der Ababda-Beduinen. Viele Anbieter kombinieren die Naturtour mit einem Tee im Beduinenzelt und einem kurzen Kamelritt. Achte darauf, mit einem Veranstalter zu fahren, der die Parkregeln respektiert – nicht abseits der Pisten fährt, keinen Müll hinterlässt und die Tiere nicht bedrängt. Der Park lebt davon, dass er in Ruhe gelassen wird.

Ausflüge ab Marsa Alam – von Luxor bis zur Wüste

Ein Urlaub in Marsa Alam kann komplett am Strand stattfinden – muss er aber nicht. Zwei, drei gut gewählte Ausflüge zeigen dir eine ganz andere Seite Ägyptens.

Der große Klassiker ist Luxor. Rund dreieinhalb bis vier Stunden fährst du durch die Wüste zum Nil, und am Ziel warten das Tal der Könige mit dem Grab des Tutanchamun, der gewaltige Karnak-Tempel und der Hatschepsut-Tempel vor seiner Felskulisse. Als Tagestour bedeutet das einen sehr langen Tag mit früher Abfahrt und später Rückkehr – wer es entspannter mag, bucht eine Übernachtung in Luxor. So oder so lohnt der Weg: Nirgends sonst kommst du dem pharaonischen Ägypten so nah.

Näher und aktiver sind die Wüstentouren. Mit dem Quad, dem Buggy oder dem Geländewagen geht es in die Ostwüste, oft zu einem Beduinencamp mit Tee, Brot vom Feuer und einem Kamelritt bei Sonnenuntergang. Die Nächte hier sind klar – Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung. Achte bei Quad-Touren auf ein Tuch für Mund und Nase gegen den Staub und auf eine seriöse Einweisung; die Pisten sind ruppig, und die Nachmittagssonne unterschätzt man leicht. Für Familien sind die geführten Jeep-Safaris die entspanntere Wahl.

Aufs Wasser führen die Boots- und Schnorcheltouren, die den Kern des Marsa-Alam-Angebots ausmachen: Ganztagesfahrten zum Delfinriff Sha'ab Samadai, zu den Fury Shoals im Süden oder zu einsamen Riffen und Sandinseln, an denen das Boot für eine Mittagspause ankert. Meist sind Ausrüstung, Mittagessen und Guide im Preis. Prüfe vorab, wie groß die Gruppe ist und wie lange die reine Fahrtzeit dauert – die südlichen Ziele bedeuten mehrere Stunden auf See, was bei Seegang nicht jedem bekommt.

Wer Zeit und Budget hat, kombiniert: einen Wüstentag, einen Bootstag, dazu Luxor als kulturellen Höhepunkt. Buche über die Reiseleitung im Hotel oder einen etablierten örtlichen Veranstalter statt über den erstbesten Straßenverkäufer – bei Wüsten- und Bootstouren zählen Sicherheit, Versicherung und ein Guide, der die Region kennt, mehr als der letzte gesparte Euro. Und plane zwischen den Ausflügen Ruhetage ein: Hitze, Salzwasser und lange Fahrten summieren sich schneller, als man im Urlaub wahrhaben will.

Hotels und Resorts in Marsa Alam

Abends um sieben, wenn die Poolbar aufmacht und vom Strand her die letzten Schnorchler zurückkommen, zeigt sich, warum Marsa Alam eine Resort-Destination ist – fast alles spielt sich innerhalb der Anlage ab.

Marsa Alam ist Resort-Land: Die Unterkünfte sind fast durchweg große, oft neuere Anlagen entlang der Küste, meist als All-inclusive geführt. Das hat einen praktischen Grund – außerhalb der Hotels gibt es wenig Infrastruktur, keine Ladenstraße um die Ecke, kaum Restaurants zum Ausschwärmen. Du buchst also im Wesentlichen eine Anlage, in der du die meiste Zeit verbringst, mit Pools, Stränden, Restaurants und Tauchbasis. Umso wichtiger ist es, die richtige auszuwählen – die Unterschiede zwischen den Resorts sind größer, als die Sternekategorie vermuten lässt.

Das für Marsa Alam entscheidende Kriterium ist das Hausriff. Manche Resorts liegen an einer Bucht mit intaktem Riff, das du über einen Steg direkt erreichst – ein Traum für Taucher und Schnorchler. Andere liegen an einer flachen Sandlagune ohne Korallen, schön für Familien mit kleinen Kindern, aber ohne Unterwasserleben vor der Tür. Lies vor der Buchung gezielt Bewertungen zum Riff und zum Einstieg: Gibt es einen Steg über das flache Riffdach, wie ist der Zustand der Korallen, muss man bei Ebbe über scharfe Steine. Diese Details entscheiden über deinen Urlaub mehr als das Buffet.

Bei der Lage hast du grob drei Zonen: der Norden um Port Ghalib und El Quseir, nah am Flughafen und mit der Marina als Anlaufpunkt; die Mitte um Marsa Alam selbst mit vielen Tauchresorts; und der ruhige Süden Richtung Hamata und Wadi el Gemal, ursprünglicher, aber weiter von allem entfernt. Je südlicher, desto länger der Transfer vom Flughafen – von Port Ghalib sind es Minuten, in den tiefen Süden können es zwei Stunden und mehr werden. Wäge Ruhe gegen Fahrzeit ab.

Bei der Verpflegung dominiert All-inclusive, was in dieser abgelegenen Lage Sinn ergibt: Zum Essen musst du ohnehin nirgends hinfahren. Halte die Erwartung an Buffetküche realistisch – Vielfalt ja, kulinarische Höhenflüge selten – und meide in der Hitze rohe oder lange stehende Speisen. Trink reichlich, aber nutze abgefülltes Wasser; Leitungswasser ist in Ägypten nicht als Trinkwasser gedacht, auch nicht zum Zähneputzen. Ein Trinkgeldbudget in kleinen Scheinen macht dir und dem Personal den Aufenthalt leichter.

Essen und Trinken in Marsa Alam

Zum Frühstück liegt der Ful medames – dicke, mit Kreuzkümmel und Öl abgeschmeckte Bohnen – neben Rührei und Fladenbrot, und der Kellner gießt dir süßen schwarzen Tee ein, ob du ihn bestellt hast oder nicht.

Der Großteil deiner Mahlzeiten wird im Resort stattfinden, meist als Buffet – aber auch dort begegnet dir die ägyptische Küche in ihren Grundzügen. Probier Ful medames und Ta'amiya, die ägyptische Variante der Falafel aus Saubohnen, dazu frisch gebackenes Aish baladi, das runde Fladenbrot. Als Vorspeisen gibt es Baba Ganoush aus gerösteten Auberginen, Tahina und eingelegtes Gemüse. Es ist bodenständige, sättigende Küche, die stark auf Hülsenfrüchte, Brot und Gemüse setzt – gut für alle, die es zwischen den Tauchgängen nicht zu schwer mögen.

Das große Thema an dieser Küste ist Fisch. Rotmeer-Fische wie Dorade, Barsch oder Zackenbarsch kommen klassisch gegrillt auf den Tisch, mit Reis, Salat und Tahina; in den Fischrestaurants von Port Ghalib oder in den Hotels wählst du das Stück oft frisch aus der Auslage und lässt es zubereiten. Auch Garnelen und Tintenfisch stehen auf den Karten. Achte auf frische Ware und gut durchgegarten Fisch – bei der Hitze ist das keine Kür, sondern Vorsicht. Ein Spritzer Limette und etwas Kreuzkümmel gehören dazu.

Süßes und Getränke runden das Bild: Als Nachtisch locken Umm Ali, ein warmer Auflauf aus Blätterteig, Milch und Nüssen, oder klebrige Baklava. Getrunken wird Tee (Shai), oft mit frischer Minze, und der starke, ungefilterte ägyptische Kaffee. Alkohol gibt es in den Resorts, außerhalb aber kaum – das Land ist muslimisch geprägt, und in den kleinen Orten ist Bier selten. Der frisch gepresste Saft aus Mango, Guave oder Hibiskus (Karkade) ist ohnehin die bessere Wahl gegen die Hitze.

Ein paar Regeln für den Magen: Trink ausschließlich abgefülltes Wasser und verzichte auf Eiswürfel unklarer Herkunft, schäl Obst selbst, und sei bei rohem Salat und langem Buffet vorsichtig. Der berüchtigte Reisedurchfall trifft viele nicht wegen schlechter Restaurants, sondern wegen Keimen, an die der heimische Magen nicht gewöhnt ist. Nimm einen kleinen Vorrat Elektrolyte mit, wasch dir oft die Hände und gönn dem Körper in den ersten Tagen etwas Vorsicht – dann steht dem Grillfisch am Abend nichts im Weg.

Wüstensafari, Kitesurfen und mehr in Marsa Alam

Wenn die Sonne tief steht und die Berge der Ostwüste orange glühen, kippt die Hitze in eine trockene Kühle, und der Sand hält die Wärme des Tages noch lange, während der Motor des Buggys verstummt.

Nicht alles in Marsa Alam spielt unter Wasser. Die Ostwüste vor der Haustür ist ein eigenes Erlebnis: Wüstensafaris mit Quad, Buggy oder Jeep führen zu Beduinencamps, wo du Tee am Feuer trinkst, Brot auf heißen Steinen backen siehst und den Sonnenuntergang vom Kamelrücken erlebst. Die Ababda, die Beduinen der Region, geben Einblicke in ein Leben, das sich seit Generationen kaum verändert hat. Kombiniere die Tour mit dem Sternenhimmel – ohne Lichtverschmutzung ist die Milchstraße hier von bloßem Auge zu sehen.

Für Wind-Sportler ist die Küste interessant: An einigen Abschnitten, besonders im Süden um Hamata und an flachen Lagunen, wehen verlässliche Nordwinde, die zum Kitesurfen und Windsurfen einladen. Einige Resorts betreiben eigene Stationen mit Verleih und Kursen, meist in einer stehtiefen Lagune, in der Anfänger sicher üben. Frag vorab, ob dein Hotel eine Wassersportstation hat und in welcher Saison der Wind am zuverlässigsten steht – im Frühjahr und Sommer ist er in der Regel kräftiger als im tiefsten Winter.

Familien und Ruhesuchende finden ein sanfteres Programm: lange Strandspaziergänge in den Buchten, Schnorcheln am Hausriff, Yoga am Pool oder einen Hammam- und Spa-Nachmittag, den viele größere Resorts anbieten. Weil außerhalb der Anlagen wenig los ist, verlagert sich das meiste nach innen – umso angenehmer, wenn das Hotel eine Auswahl bietet. Für Kinder sind die flachen Lagunen ideal, in denen sie ohne Strömung planschen, während die Eltern in Ruf- und Sichtweite auf der Liege bleiben.

Ein Wort zur Sonne, denn sie ist hier der eigentliche Chef: Die UV-Belastung am Roten Meer ist hoch, im Sommer extrem. Plane aktive Ausflüge in die Morgen- und Abendstunden, halte über Mittag Siesta wie die Einheimischen, und schütze dich mit Hut, Shirt und hohem Lichtschutz – auch beim Schnorcheln, wo der Rücken stundenlang unter der Sonne treibt. Trink mehr, als du denkst; die trockene Wüstenluft entzieht dem Körper Flüssigkeit, ohne dass du stark schwitzt. Wer das beachtet, hat auch im heißen Süden Ägyptens einen leichten Urlaub.

Anreise nach Marsa Alam und Mobilität vor Ort

Der Marsa Alam International Airport ist ein überschaubarer Wüstenflughafen – Rollfeld, ein Terminal, Palmen im Kreisverkehr –, und schon zwanzig Minuten nach der Landung sitzt du im Transfer Richtung Meer.

Der bequemste Weg ist der Direktflug: Der Marsa Alam International Airport (Code RMF), rund 60 Kilometer nördlich des Ortskerns bei Port Ghalib gelegen, wird als Charter- und Ferienflugziel von mehreren deutschen und österreichischen Flughäfen angeflogen. Die reine Flugzeit beträgt je nach Startort etwa viereinhalb bis fünf Stunden. Meist ist der Flughafentransfer bei einer Pauschalreise inklusive – ein Bus oder Minivan bringt dich direkt zum Resort, was in dieser weitläufigen Region der einfachste Weg ist.

Für die Einreise brauchen deutsche Staatsangehörige einen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate über das Reiseende hinaus gültig ist, plus ein Visum. Das ägyptische Touristenvisum bekommst du vorab online als E-Visum oder klassisch als Visa-Sticker bei der Ankunft am Flughafen. Prüfe die aktuellen Bestimmungen rechtzeitig vor Abflug bei der offiziellen Vertretung oder deinem Veranstalter, da sich Details und Gebühren ändern können. Bewahre die Einreisepapiere während der Reise griffbereit auf.

Alternativ zum Direktflug lässt sich Marsa Alam auf der Straße erreichen – etwa als Verlängerung eines Hurghada-Aufenthalts: Rund 270 Kilometer trennen die beiden Orte, die Fahrt über die Küstenstraße dauert gut drei bis vier Stunden. Von Kairo aus ist es deutlich weiter. Diese Landwege sind eher etwas für Rundreisende; für den klassischen Badeurlaub bleibt der Flug nach RMF die naheliegende Wahl. Innerorts gibt es kaum öffentlichen Nahverkehr, wie du ihn aus Europa kennst.

Vor Ort brauchst du selten ein eigenes Fahrzeug: Ausflüge werden mit Transfer gebucht, und zwischen Resort und den wenigen Zielen wie Port Ghalib fährst du am besten mit dem Taxi, das du über die Hotelrezeption bestellst und dessen Preis du vorher aushandelst. Mietwagen sind möglich, aber angesichts des ägyptischen Fahrstils, der Kontrollpunkte und der langen, monotonen Wüstenstrecken für die meisten Urlauber kein Gewinn. Wer die Region wirklich erkunden will, ist mit geführten Touren im Geländewagen besser und sicherer bedient.

Beste Reisezeit für Marsa Alam und das Klima im Jahreslauf

Marsa Alam ist ein Ganzjahresziel – gebadet und getaucht wird hier zwölf Monate im Jahr, nur die Frage, wie viel Hitze du an Land verträgst, verschiebt die ideale Woche.

Das Klima in Marsa Alam ist trockenes Wüstenklima am warmen Roten Meer: quasi immer Sonne, kaum Regen, dazu geringe Luftfeuchtigkeit. Die Winter sind mild und tagsüber angenehm warm, die Sommer glühend heiß mit bis zu 40 Grad. Das Meerwasser fällt selbst im Winter selten unter 22 Grad und klettert im Spätsommer auf etwa 30 Grad, weshalb Tauchen und Schnorcheln das ganze Jahr funktionieren. Die angenehmste Reisezeit für einen aktiven Urlaub sind Frühjahr und Herbst; im Hochsommer verlagerst du alles auf den frühen Morgen und den späten Nachmittag.

Die beste Reisezeit für Marsa Alam sind Frühjahr (März bis Mai) und Herbst (Oktober und November): Lufttemperaturen um 28 bis 34 Grad, warmes Wasser und gute Sicht unter Wasser. Taucher schätzen den Oktober für die Chance auf Longimanus-Haie am Elphinstone. Im Hochsommer wird es mit bis zu 40 Grad an Land sehr anstrengend; die Winter sind mild und zum Baden noch warm genug, abends aber kühl – ein leichter Pullover gehört ins Gepäck.

Häufige Fragen zu Marsa Alam